LA VALLEE DU GANGE: Agra et environs, Varanasi et Khajuraho, Haridwar

Mardi 27 février, départ de Romainville à 6h30 pour l'aéroport Charles de Gaulle, il fait moins 6°.... Après deux vols sans problème (2h+7h) et une courte escale à Rome, nous arrivons à Delhi le lendemain à 3h15 du matin. Il fait bien chaud, on est bien.

LA VALLEE DU GANGE

Mercredi 28 février : A l'aéroport, la ligne de métro est achevée et nous rejoignons directement la gare de New Delhi, pratique, rapide (25 mn) et économique (60 roupies). De là, nous prenons un train sans réservation pour Agra (3h30) puis un autre pour Fatehpur Sikri (1h15, 38 km). Le train est bondé, nous faisons l'essentiel du voyage dans le couloir...

FATEHPUR SIKRI

la citadelle : bâtie par l'empereur Akbar à partir de 1572 pour y installer sa cour, la citadelle tient du Fort Rouge d'Agra mais avec une architecture plus baroque, aux influences religieuses très différentes (hindoue, musulmane, jaïne et chrétienne).Cette capitale inscrite au patrimoine de l'Unesco, a été abandonnée quinze ans plus tard par manque d'eau... Palais de ses diverses femmes (hindoue, musulmane et chrétienne), résidences d'été et d'hiver, appartements de l'empereur, cours, bassins et salles d'audiences, la porte sublime, la grande mosquée....

le caravansérail

Hiran Minar tour étonnante érigée par Akbar sur la tombe de son éléphant préféré (21 m, recouvertes de défenses d'éléphants)

Vendredi 1er mars :AGRA

retour à Agra par le premier bus (7h) puis visite du Taj Mahal

le Taj Mahal 

1631, le monument le plus visité du pays, nous avons de la chance, il y a ce matin peu de monde...Après le passage du portail en grès rouge, le mausolée en marbre blanc nous apparaît au bout d'un long jardin ...première vision éblouissante presque irréelle que j'ai plaisir à retrouver même si j'ai déjà visité ce lieu il y a 8 ans. Le mausolée est flanqué de deux édifices en grès rouge , la mosquée et sa réplique décorées de motifs floraux multicolores sur fond blanc.

La légende prétend que la construction du Taj Mahal est dû au chagrin fou du Shah Jahan, inconsolable à la mort de sa 4ème épouse. Il voulait construire un mausolée à sa mémoire qui n'ait pas son pareil au monde...

J'ai particulièrement aimé les incrustations de pierres (rubis, jade, agate …) sur le marbre blanc composant un ensemble floral de tulipes, lotus, jasmin...

Le Fort Rouge

palais de quatre générations d'empereurs moghols, édifié au-milieu du 16e s, bien mieux conservé que celui de Delhi, enfilade de palais de marbre époustouflants, mosquées, jardins somptueux, puissants remparts de grès rouge qui défendaient la cité impériale sur 2,4 km

notre premier thali 

plateau métallique compartimenté rempli de riz, dal (soupe de lentilles, un délice…), deux ou trois currys de légumes, du dahi (yaourt) et des pains indiens (chapati, naan, pappad…)

coiffeurs dans la rue

Nous prenons le train de nuit pour Varanasi 

Plus de place en SL, nous sommes en 3A (comme la SL : 6 couchettes par compartiment, aucune séparation entre ceux-ci et le couloir, mais climatisée) et sur les couchettes du milieu (ce sont celles du haut mes préférées....). 

Le trajet est long (16h), le train prend du retard au fur et à mesure de son périple, mais le temps passe vite....

Vendredi 2 mars

La fête d'Holi

Aujourd'hui, c'est la fête des couleurs qui célèbre la fin de l'hiver et le début du printemps.C'est la réminiscence des joutes amoureuses de Radha et de Krishna. C'est très gai .Tout le monde se jette des poudres colorées (rouges surtout) et de l'eau colorée aussi. Nous avons échappé juste comme il faut... (tant mieux car c'est quasi indélébile). Des bûchers sont bâtis dès la veille pour faire des feux de joie. 

VARANASI(Bénarès)

Du 2 au 5 mars 2018

C’est l’une des plus anciennes villes du monde ! Ici, peu de temples ou de mausolées, pas de forteresse ou palais spectaculaire mais une ambiance à nulle autre pareille. Varanasi a toujours été le plus grand lieu saint de l’hindouisme, comme La Mecque pour les musulmans. C’est pour les croyants le point de rencontre du monde physique et du monde spirituel. Chaque année, trois ou quatre millions de pèlerins viennent effectuer leurs ablutions rituelles dans le Gange pour se purifier l’âme, les eaux du fleuve étant censées laver de tous les péchés accumulés au cours des vies passées. Ici, plus qu’ailleurs, la mort est présente, elle fait partie de la vie. Les hindous viennent y mourir car rendre son dernier soupir à Varanasi c’est en finir avec le cycle des réincarnations et atteindre sur le champ le moksha ( équivalent du nirvana bouddhiste). Cette ville, c’est celle qui me touche le plus de tout ce pays. Pour moi, on y perçoit l’essence même de l’Inde et c’est pourquoi j'ai plaisir à y retourner une troisième fois pour permettre à Cyrille de la découvrir. Etre happée par cette vie grouillante au bord du Gange, percevoir la ferveur sacrée des cérémonies du soir, s’immerger dans ce flux humain en compagnie des vaches sacrées (c’est leur cité aussi, elles sont partout !), observer tous les petits métiers, se perdre dans les venelles sombres et étroites, faire une parenthèse… c’est tout cela que j’aime à Bénarès !

Le Gange, lieu de vie, une autre vision de la mort…

Les ablutions

Nous nous sommes baladés au petit matin et à la tombée de la nuit, plusieurs fois en longeant les escaliers. C’est un des spectacles les plus fascinants de Bénarès. D’un bout à l’autre de la ville, suivant la courbe du Gange, des milliers de pèlerins descendent les ghâts (marches bordant le fleuve) pour s’y laver et poser des offrandes.

Sous de grands parasols se développe toute une vie sociale, religieuse et commerciale : masseurs, vendeurs de fleurs, barbiers, astrologues, gurus interprétant les textes sacrés…

Nous avons aimé assister au Puja, 

cérémonie au cours de laquelle s’élèvent les chants sacrés et a lieu l’offrande de la lumière au Gange :chorégraphie précise de lourds chandeliers au milieu des volutes d’encens, tintements de clochettes et percussions de tambourin, … 

une atmosphère un peu irréelle avec des centaines de petites bougies qui dérivent lentement sur le fleuve sacré. Superbe !

Les crémations

La famille psalmodie en suivant le défunt. L’arrivée sur le crématoire est indescriptible. Sur une plate-forme brûlent une dizaine de bûchers. Ici on dit que le feu ne s’est jamais arrêté depuis plusieurs milliers d’années, c’est d’ailleurs la signification du surnom de la ville, oui, c’est une réalité !

Mourir à Varanasi est le vœu le plus cher pour celui qui a la foi, ça permet de ne pas se réincarner dans l’une des 840 000 espèces vivantes…. On achète généralement le bois à des gens qui sont près des ghâts. 

Le rituel de la crémation : d‘abord on plonge dans le fleuve le corps recouvert d’un linceul (rouge pour les femmes, blanc pour les hommes, jaune doré pour les vieillards) attaché à une civière de bambou. Puis les membres de la famille versent dans la bouche du mort de l’eau du Gange. On l'installe sur le bûcher et le fils aîné (dont la tête est entièrement rasée sauf un épi de cheveux) met le feu en tournant 5 fois autour du bûcher.

Ensuite c’est lui aussi qui devra fracasser le crâne avec une hachette pour libérer l’âme. Les cendres sont enfin confiées à l’eau sacrée du Gange. Seuls les considérés « purs » sont dispensés de cette purification par le feu et sont directement immergés dans le Gange (ou enterrés) : les nouveaux nés, les victimes de cobras (serpents sacrés), les malades morts de variole et les vaches.

Les vaches, sacrées, omniprésentes, les hindous aiment les toucher. La naissance d’un veau est fêtée comme celle d’un enfant. En fait, elles ont un « propriétaire » qui les récupère le soir pour les traire.

Les temples

Il y en a partout ! Nous aimons le Nepales Temple : campanile en or, quelques sculptures érotiques.

et le Golden Temple (Vishvanath), le plus sacré de la ville et du monde hindou (fin 18è s) : 800kg d’or recouvrent les toits, il est supposé contenir le lingam de Shiva, fouille par les militaires en armes, la ferveur y est grande !

Le Durga temple : un des plus anciens temples de la ville .

La soie

Une bonne partie de la ville vit de la soie, étoffe sacrée utilisée pour la naissance, le mariage, le décès. Varanasi n’est pas un centre de production (vient de Chine ou du Japon) mais un grand centre de tissage. Trempage, teinture, tissage mécanique ou manuelle (50/50). Nous avons visité des ateliers de tissage et une boutique. Les sarees en pure soie sont superbes mais pas donnés bien-sûr (400 €).

Les bords du Gange

Nous avons plaisir à nous y balader; le matin de bonne heure, c’est toujours un spectacle : des temples bien-sûr et ses fidèles, des anciens palais de maharadjas en décrépitude, des lavandières, etc…

Le Chowk, la vieille ville qui longe les ghâts, là où nous dormons : quel plaisir de se perdre dans ce labyrinthe de ruelles si étroites que seuls peuvent circuler piétons et motos. C’est un des marchés les plus riches qui soient, marchands de soies, d’épices, gargotes… et vaches sacrées.

Et le reste de la ville, toujours pleine de surprises, les coiffeurs ou barbiers à même la rue, les vieilles bâtisses, les vendeurs d’oiseaux, de tchaï, de lassi ou de bétel, les laiteries, etc…

vendeur de bétel, pâte à mâcher , mélange de chaux, noix de bétel...

fer à charbon

le marché aux fleurs

la laiterie

le bon caillé qui me rappelle
celui de ma maman

LE QUOTIDIEN

Tranquille… Nous sommes retournés dans le même p’tit hôtel que lors de mon précédent séjour à Varanasi, calme, très bon marché (500 Rps, « The Yogi lodge ») dans une venelle de la vieille ville, près du Gange. La chambre est spartiate mais propre et donne sur un patio lumineux avec une grande table pour lire ou écrire. La « salle de bains » est commune mais avec de l’eau chaude!

Dal et puri

Dosa

Nous mangeons généralement dans la même gargote de bons plats indiens, bonne variété de spécialités (aussi du sud), pimentés à la demande, Nous avons savouré des meals (thalis) économique, copieux et délicieux servi  à volonté (110 Rps, 1,5€) : plateau métallique compartimenté rempli de riz, dal (soupe de lentilles, un délice…), deux ou trois currys de légumes, du dahi (yaourt) et des pains indiens (chapati, naan, pappad…). Bien-sûr, il faut aimer manger épicé !... 
Nous aimons aussi leur dal, les puri (petite galette frite et gonflée comme un petit ballon), les dosa (crêpe farcie avec un curry de légumes et servie avec deux petites sauces) et beaucoup d'autres plats.

Nous prenons notre p’tit déj là, dans la rue, près de «notre » hôtel, du bon tchaï (thé) aux épices et des biscuits… hummmm !

KHAJURAHO Ma 6 mars

Nous arrivons à Khajuraho à 8 h, après 14h de train de nuit Varanasi/Khajuraho (265 rps le billet en SL soit 3,4 € pour 386 km). Pas facile d'avoir un transport direct, un seul train tous les 2 jours... Il faut donc généralement combiner bus et train ou plusieurs bus...

Ce site archéologique, célèbre pour ses sculptures érotiques (5 % de l'ensemble de la surface sculptée), est situé dans un petit village au-milieu de la campagne...c'est chouette ! Nous marchons beaucoup et profitons du calme....Visite du bourg, travaux des champs...j'aime...

à l'ouest, temple de Lakshmana, le plus beau

Ce groupe de temples édifiés entre les 9è et 12è s constitue un ensemble unique par sa cohérence et sa pureté, par la finesse de ses représentations et son excellent état de conservation. C'est l'un des sites les plus visités en Inde. Il reste 22 temples sur 85 répartis en 3 groupes et relevant de l'hindouisme et du jaïnisme. 

 Toujours le temple de Lakshmana

Les sculptures sont admirables et tous les sujets traités : vie des rois, reines, divinités,guerriers, symbolisme végétal et animal,scènes de la vie de tous les jours,....

groupe ouest, Pratapeshvara temple,
 les dômes représentent les trois religions  

groupe ouest, temples jaïns,
ils ont retiré les sculptures coquines...

groupe est,le temple Vamana
les indiens adorent nous prendre en photo

Nous allons quitter l'Uttar Pradesh pour nous rendre dans le Nord-Ouest ( les sources du Gange et Dharamsala) avec escale à Delhi. 

Nous reprenons un train de nuit, pour Delhi cette fois, en SL (730 rps le billet en SL). Départ à 18h20, arrivée à Delhi le lendemain à 8h. 13H30 de voyage fatigant, le train est bondé, nos couchettes sont en bas et il est donc difficile de l'avoir pour soi car de nombreux indiens sans place réservées ont squatté les wagons avec couchettes. Le contrôleur en a éjecté un certain nombre au-milieu de la nuit. Il est très pénible de rejoindre les toilettes tant le couloir est envahi...Je n'ai jamais fait de voyage ainsi en SL.

Me 7 mars : escale à DELHI

entre deux trains, nous avons un peu de temps à Delhi. Cyrille est un peu barbouillé aujourd'hui, il reste donc attendre à la gare dans un endroit plus frais. Je cherche des médicaments dans le quartier...et à changer(en vain) des vieux billets de 500 roupies auprès de l'équivalent de notre « banque de France ». Balade avec quelques photos en chemin...

manif pour demander justice pour la mort de deux jeunes

Train de nuit pour Haridwar, départ de Delhi à 22h45 ( 1 250 Rps le billet en AC 2, 9h de trajet). La préposée à Varanasi ayant fait une erreur de date pour ces billets ; nous sommes obligés d'en racheter d'autres. Nous les prenons dans une classe très supérieure : AC 2, 4 banquettes au lieu de 6 et chaque compartiment est séparé des autres par un rideau, draps, oreiller et couverture fournis, ...la classe....(le prix aussi : 5 fois plus cher que la SL). Mais ici, c'est calme, c'est bien appréciable et nous nous remettons du voyage de la nuit dernière...

           J 8 mars  HARIDWAR

Après trois nuits passées dans le train, nous sommes bien contents de prendre une chambre d'hôtel (« Hôtel Suvisha »). Bien située, propre avec salle de bains dans la chambre, wifi (chouette !...), et prix bien négocié (600 rps la nuit). Nous avons la chance d'être un peu en basse saison car ici les prix flamberont dans un bon mois. Nous fêtons tout ça avec un bon café (faute d'alcool).

Ici, des milliers de pèlerins hindous affluent vers « la porte du Grand Fleuve », au débouché du Gange dans la plaine, pour un bain purificateur donnant salut et éternité. 

Nous avons beaucoup marché et particulièrement aimé les jolies maisons de bois et les carrioles tirées par des chevaux. Il y a beaucoup de cyclo pousses. 

Mansa Devi Temple

perché sur la montagne de la rive droite du Gange, ce temple est le passage obligé des pèlerins sur la route des sources du Gange. La divinité est censée donner, à ceux qui l'honorent, le pouvoir de réaliser leur pèlerinage jusqu'au bout et en toute sécurité. 

Nous avons bien aimé cette balade et, de là-haut,le point de vue sur la ville est magnifique.

Har-ki-Pairi

Les pèlerins en quête de purification se réunissent sur ces ghâts sacrés . Nous sommes particulièrement touchés par la cérémonie du feu, l'arathi, au coucher et lever du soleil. Des centaines de bougies-offrandes (coupelles en feuilles de bananier remplies de fleurs, pétales et flammèche) sont offertes au Gange. 

En même temps, incantations et chants religieux entrecoupés par les gongs s'élèvent dans le ciel. Ambiance de fête et de bonne humeur au-milieu des offrandes de fleurs, encens, poudre et bijoux de pacotille.